Värme- och kondensisolering Alternativ

[*Roland]

Jo men hej igen!

Eftersom jag, som sagt, fått blodad tand igen efter år av stillestånd i bussbyggandet dyker det upp en hel del frågor i huvudet igen.

Jag har läst en del på amerikanska bussidor om en massa som heter Temp-coat.

Är det någon som känner till detta? Den närmaste återförsäljaren finns i Finland. Det finns dock något i sverige som heter (?) temp coat, Impreglon.

Jag tror inte att det är liknande produkter trots att de heter lika. Jag har mailat till Impreglonfolket men ännu inte hört något.

Som jag förstått är det väldigt vanligt att spruta detta på skalplåtens insida i bussarna i USA. Jag kan förstå att de kanske behöver det bättre än vi med tanke på temperaturskillnaderna men som det beskrivs på Temp-coats hemsida, "Anti sweat" så borde det väl vara något även för våra breddgrader.


Roland

[RICKARD/ULLRICK HBV74]

Är du rik du Ser dyrt ut tycker jag... Jag har bara gullfiber direkt mot ytterplåten i bussen, fuktspärr inåt och spån eller plywoodskiva som innerväggar. Golvet består av två lager formplywood med (för) lite frigolit emellan... det har ju funkat sen -71 då karossen byggdes av kiitokori i finland.... så om du inte planerar för polarturer eller MYCKET vinteråkande tror jag du kan sansa dig rätt ordentligt, det brukar ju alltid finnas sjyssta hål att stoppa pengarna i när man bygger oberoende av om det är buss, hus, bil eller nåt annat...

[HÃ¥kan HBV 179]

ulrich har du målat plywood med båtlack eller bara målat vanlig färg på den?

[RICKARD/ULLRICK HBV74]

Den är tapetserad med struktur papperstapet, ingen målning under... skulle behöva tapetseras om men då blir det nog vinyltapet som är tvättbar....
Men först skall det bytas en del plåt på utsidan, det tar på den med åren...

[*Roland]

Okej!

Jag skrev en replik på det första inlägget härom dagen men efter att ha granskat det och när jag skulle lägga in det fick jag plötsligt ett meddelande om att det var fel på sidan och mitt inlägg var borta.

Jag ger mig på att författa ett svar igen och jag ska försöka att inte vara gnällig!


Nu blev det ju sådär som det blir ibland.

Man ställer en fråga om något som man gärna vill veta mer om men får höra att man ska överge sina funderingar och göra som andra gjort och som de tycker är bra.

Jag har funderat över hur jag ska isolera min gamla buss i princip sedan jag plockade ner insidan för första gången och fick se det 20 mm tjocka bruna "Alladin-chokladask-mellanläggspappret".
Den gången blev det 40 mm frigolit av billigaste sort.

10 år senare när felen i den första renoveringen visat att det läckte in vatten och fukten renderade i att alla teakväggar förvandlades till Sveriges dyraste korvgrillningsglöd. Funderingarna började igen redan under korvgrillningen! Efter vägen har jag tänkt många tankar och förkastat många idéer men ännu inte kommit fram till vad som är det optimala. Jag har ringt korrosionsinstitutet och ställt frågor i all möjliga och omöjliga forum. Jag har konsulterat såväl båtbyggare, husvagns- och husbilsbyggare som flygplanstekniker för att hitta den optimala lösningen.
Det finns säkert många idéer även hos er alla men min fråga just nu är den som jag ställde i inlägget ovan.

Jag har slängt ut samma fråga på ett båtforum nyligen. Där fick jag svar att en av medlemmarna känner någon som jobbar med båtar och kanske hade ett svar. Dock var han borta just nu men jag ska få ett svar så fort han är tillbaks. Så långt så väl denna gång.

Är det dyrt? Det hade nog varit billigare att isolera bussen med Temp-Coat första gången och köpa grillkol på OK!!!

Nu vart det nog lite gnälligt ändå, förlåt!!!


Roland

[RICKARD/ULLRICK HBV74]

OKI. jag förstår ditt dilemma.... Men som jag ser det så har den varianten som ULLRICK är byggd med funkat bra sen -71, så varför ändra på ett vinnande koncept... Dessutom är det förhållandevis billigt. Jag vet inte hur du bar dig åt med att skapa grillkolet, kanske hade du ingen fuktspärr på insidan av isoleringen? Isåfall förstår jag att det blev grillkol av inredningen!
Det är ganska enkelt att begripa principen för var fukten kommer ifrån, testa att häll upp en stadig grogg med is i en varm sommarkväll... om du inte tippar i dig den rakt av så kommer du att upptäcka att glaset efter en stund har fullt med imma på UTSIDAN (TACK Å LOV! Tänk om det varit på insidan... vilken utspädd soppa det skulle bli!!!) Fukten i luften binds alltså på den varma sidan vilken motsvarar insidan i bussen. Har du ingen fuktspärr där så binder isoleringen (oberoende av om du har frigolit eller gullfiber) fukten vilket gör att det du klätt väggarna med i bussen aldrig är torrt.... Tacka fan för att det blir grillkol!!!
Sen finns det ju en uppsjö av mer eller mindre bra grejor och varianter att isolera med, alla har förmodligen sina både för och nackdelar, till nackdelarna hör väl oftast priset....
Inte för att jag vet om du blev nåt klokare av det här svaret men det ger väl en vink om var fukten kommer ifrån i alla fall.... Givetvis förutsatt att ytterskalet inte läcker för då kan du nog isolera med vadsomhelst utan att det blir bra...

[*Roland]

Det där med groggen förstår jag inte riktigt betyder det att den måste stå mer än 30 sekunder då.

Det problem som uppstod för mig förra gången var en blandning av både läckage i plåtskarvarna och fuktvandring i de skruvar som höll teakplattan på plats på insidan. Vissa dagar kunde det vara en liten isring runt skruvskallarna som till sist gav en ful brun ring under de 12 lager lack vi lagt på. Riktigt är också att jag inte hade någon fuktspärr monterad.

Den här gången hade jag tänkt montera en trälatta på stålbalkens insida med försänkt skruv (kanske en plastlatta vore det bästa?) och sedan innerväggar på lattan så att de skruvarna aldrig kommer i kontakt med utsidan på något sätt.
Frågan är om man ska ha fuktspärr innan lattan eller både innan och efter? Frågorna tar aldrig slut.
Vad gäller småhus typ friggebod har jag förstått att man inte alls ska ha fuktspärr när man isolerar om inte boden är uppvärmd jämt!? Någon som vet mer?

Ett material som inte tar skada av fukten är ju stenull. F.ö. den enda typ ullisolering som är godkänd i fartyg. Det brinner inte heller! Frågan är om den suger upp fukten och rostangreppen ökar och om den packar sig i sidorna när man kör?

Jag tänkte fylla ut utrymmet mellan ytterplåt och innerplåt med isolering. Vilken och hur är inte riktigt klar. Jag har förstått att det ultimata är att det utrymmet ska vara helt fritt från luftfickor. Anläggningsytan på isoleringen ska vara dikt mot skalplåten. Felet förra gången var att jag la in en 40 mm frigolitplatta direkt och sedan tryckte den på plats med innerväggen. Massor med luftfickor. En båtbyggare gav mig tipset att börja med att limma tunt isoleringsmaterial typ liggunderlag mot ytterplåten och sedan fylla inåt. Ett annat tips jag fått är att fylla utrymmet med skum som man sedan hyvlar på insidan för att få en slät vägg att sätta innerväggen på. Nackdelen där är att man accelererar rostangreppet om det blir en luftficka. Den här metoden använder jänkarna sig av när de isolerar sina husbussar.

Nåja! Jag avvaktar och ser vilket svar jag kan få ang. Temp-Coat så länge. Jag har ju lite annat att göra innan insidan ska isoleras.

Jag är idel öra om någon hittat andra bra sätt att isolera sin buss.


Roland

[*Mathias]

Hej,

jag har byggt med träregel, stenull, fuktspärr, plywood, samt till största delen Kabes väggmatta (vilken ej är gummeread och därmed andas).

Men innan jag gjorde det så borrade jag ur alla nitar och tatade om alla skarvar! Läcker det in minsta lilla så är det nog kört.

Därefter har jag på lämpliga platser tallriksventiler genom innerväggen som till vardags är stängda, men är möjliga att öppna för fuktkontroll. Dessutom har jag möjlighet att torka ur bakom väggen om något läckage skulle uppstå. När bussen står längre perioder under vår och höst öppnar jag ventilerna och låter en avfuktare gå inne i bussen. Vi har provmätt med en fuktmätare och det är snustortt så när på där jag hade hört i en gren och tryckt till en takventil. Det läckaget hade jag inte upptäckt utifrån, inte ens från taket. När jag fann lläckaget tog jag en vanlig skotork med slang och blåste in bakom vägen. 2 dgr senare var det torrt igen.

Något som kan vara ett problem är att lackad plywood blir lite för tät. Om du då har ytterligare en fuktspärr innan för blir det sannolikt en katastrof.

Fukt köldvandringan avhjälper man lättast genom att ha en trregel mellan karossen och innerväggen. För undvikande av rost - användes förslagstvis endast rostfria skruvar allt aluminium nitar.

Taket isolerade jag med en speciell aluminium isolering som dessutom gungerar som fuktspärr. Där har jag dessutom kabes innertak vilket gör att jag har dubbla fuktspärrar, (vilket man då inte skall ha) men då jag satt tunn lauan plywood itaket tycks det fungera.

Mvh
Mathias

Det där med groggen förstår jag inte riktigt betyder det att den måste stå mer än 30 sekunder då.

Det problem som uppstod för mig förra gången var en blandning av både läckage i plåtskarvarna och fuktvandring i de skruvar som höll teakplattan på plats på insidan. Vissa dagar kunde det vara en liten isring runt skruvskallarna som till sist gav en ful brun ring under de 12 lager lack vi lagt på. Riktigt är också att jag inte hade någon fuktspärr monterad.

Den här gången hade jag tänkt montera en trälatta på stålbalkens insida med försänkt skruv (kanske en plastlatta vore det bästa?) och sedan innerväggar på lattan så att de skruvarna aldrig kommer i kontakt med utsidan på något sätt.
Frågan är om man ska ha fuktspärr innan lattan eller både innan och efter? Frågorna tar aldrig slut.
Vad gäller småhus typ friggebod har jag förstått att man inte alls ska ha fuktspärr när man isolerar om inte boden är uppvärmd jämt!? Någon som vet mer?

Ett material som inte tar skada av fukten är ju stenull. F.ö. den enda typ ullisolering som är godkänd i fartyg. Det brinner inte heller! Frågan är om den suger upp fukten och rostangreppen ökar och om den packar sig i sidorna när man kör?

Jag tänkte fylla ut utrymmet mellan ytterplåt och innerplåt med isolering. Vilken och hur är inte riktigt klar. Jag har förstått att det ultimata är att det utrymmet ska vara helt fritt från luftfickor. Anläggningsytan på isoleringen ska vara dikt mot skalplåten. Felet förra gången var att jag la in en 40 mm frigolitplatta direkt och sedan tryckte den på plats med innerväggen. Massor med luftfickor. En båtbyggare gav mig tipset att börja med att limma tunt isoleringsmaterial typ liggunderlag mot ytterplåten och sedan fylla inåt. Ett annat tips jag fått är att fylla utrymmet med skum som man sedan hyvlar på insidan för att få en slät vägg att sätta innerväggen på. Nackdelen där är att man accelererar rostangreppet om det blir en luftficka. Den här metoden använder jänkarna sig av när de isolerar sina husbussar.

Nåja! Jag avvaktar och ser vilket svar jag kan få ang. Temp-Coat så länge. Jag har ju lite annat att göra innan insidan ska isoleras.

Jag är idel öra om någon hittat andra bra sätt att isolera sin buss.


Roland