Luftfjädring B10M Alternativ

[Jan-Ola HBV 266]

Jag har fått ett problem som jag skulle vilja ha lite tips på felsökning. När jag har parkerat bussen så sjunker fjädringen efter en stund när luft trycket sjunker, vilket är logiskt. Men höger fram sjunker inte, där är den kvar i ursprungsläget.
Sitter det någon backventil på luftmatningen till bälgen eller kan det vara så att stötdämparen har blivit en fast stång. Jag märker inget konstigt när jag kör, men det lutar väldigt i bussen om man inte klossar rejält under de andra tre hjulen.
Det är ett problem som har kommit efter vintern, i höstas hade jag inte det problemet.

Vad länge är normalt för en -85 att hålla uppe trycket, vad mycket skall man lägga ner för att leta läckor och täta. Den sjunker efter ett par timmar och har inga problem när motorn går och pumpar upp rätt fort efter start av motorn.
MVH Jan-Ola

[*Michael]

Mina kunskaper är mest chockartat tillkomna efter att ha köpt en 84:a Deltaplan med B10M-chassi. Och här är mina två tips att börja med. Och jag oroar mig helt klart mer för sidan som sjunker än den som håller tätt.

1. Börja dagen med att kolla plattan som vilar framfjädringens bälg mot ramen. Dessa plattor är en idiotkonstruktion som samlar på sig en massa skit från hjulsprutet. Min buss har en i övrigt fin ram men har helt ruttnat här. Och till slut brakade skiten ihop helt utan förvarning. Inget kul jobb man har framför sig. Så sopa rent och kolla. Det får inte saknas för mycket gods här. Belastningarna är mycket stora.


2. Om allt såg bra ut enl. punkt ett så är det dags att leta läckage. I överkant är den ökända plattan med sin lilla ditskruvade tätande bricka, som inte går att se med bälgen på plats. Där är också det enda luftinsläppet samt genomslagsgummit. I nederändan är den s.k. rullkroppen. Helt enkelt en skulpturerad kolv som bälgen rullar sig runt. Det skall nog mycket till innan du behöver köpa en ny övre tätplatta (kallar jag den i brist på bättre namn). Men anslutningen kanske är färdig för skroten. Finns hos Volvo men de vill ha några hundra spänn för den. Rullkroppen får dessvärre ses som förbrukningsvara, och kostar runt 2000 spänn. Finns bl.a hos LVD på Hisingen i Göteborg. Läcker bälgen så är en gissning att du behöver en fräsch bälg och kanske en ny rullkropp.

-Läcksökning ja. Upp med tryck i fjädringen och bespruta alla punkter kring den misstänkta bälgen med såpvatten i blomspruta. Bubblar det så... Ja, du fattar.

Men kolla alltså först och främst skicket på ramen och "LP-skivan" som bälgen vilar på i överkant. Kolla även de utriggare som skivan använder som stöd mot ramen. Det är dessa som hjälper till att göra konstruktionen till den perfekta rostfällan.


Jag kan inte nog påpeka vikten av att vara försiktig med dessa prylar. Själv stod jag vid vänster framhjul och lyssnade förvånat på en rejäl luftläcka, och begrundade bussens ovilja att lyfta sig mer än någon cm. Efter avstängning sjönk bussen snabbt ner den lilla bit den orkat höja sig. Och när jag stod och lutade mig mot hjulet så smällde det plötsligt till och bussen föll i backen. Genomslagsgummit hade sjunkt in i ramen och övre fästet var skrot. Nog för att det lät väldigt dyrt. Men oj ifall jag böjt mig in i hjulhuset eller liknande.

[*Larzan]

Mina kunskaper är mest chockartat tillkomna efter att ha köpt en 84:a Deltaplan med B10M-chassi. Och här är mina två tips att börja med. Och jag oroar mig helt klart mer för sidan som sjunker än den som håller tätt.

1. Börja dagen med att kolla plattan som vilar framfjädringens bälg mot ramen. Dessa plattor är en idiotkonstruktion som samlar på sig en massa skit från hjulsprutet. Min buss har en i övrigt fin ram men har helt ruttnat här. Och till slut brakade skiten ihop helt utan förvarning. Inget kul jobb man har framför sig. Så sopa rent och kolla. Det får inte saknas för mycket gods här. Belastningarna är mycket stora.


2. Om allt såg bra ut enl. punkt ett så är det dags att leta läckage. I överkant är den ökända plattan med sin lilla ditskruvade tätande bricka, som inte går att se med bälgen på plats. Där är också det enda luftinsläppet samt genomslagsgummit. I nederändan är den s.k. rullkroppen. Helt enkelt en skulpturerad kolv som bälgen rullar sig runt. Det skall nog mycket till innan du behöver köpa en ny övre tätplatta (kallar jag den i brist på bättre namn). Men anslutningen kanske är färdig för skroten. Finns hos Volvo men de vill ha några hundra spänn för den. Rullkroppen får dessvärre ses som förbrukningsvara, och kostar runt 2000 spänn. Finns bl.a hos LVD på Hisingen i Göteborg. Läcker bälgen så är en gissning att du behöver en fräsch bälg och kanske en ny rullkropp.

-Läcksökning ja. Upp med tryck i fjädringen och bespruta alla punkter kring den misstänkta bälgen med såpvatten i blomspruta. Bubblar det så... Ja, du fattar.

Men kolla alltså först och främst skicket på ramen och "LP-skivan" som bälgen vilar på i överkant. Kolla även de utriggare som skivan använder som stöd mot ramen. Det är dessa som hjälper till att göra konstruktionen till den perfekta rostfällan.


Jag kan inte nog påpeka vikten av att vara försiktig med dessa prylar. Själv stod jag vid vänster framhjul och lyssnade förvånat på en rejäl luftläcka, och begrundade bussens ovilja att lyfta sig mer än någon cm. Efter avstängning sjönk bussen snabbt ner den lilla bit den orkat höja sig. Och när jag stod och lutade mig mot hjulet så smällde det plötsligt till och bussen föll i backen. Genomslagsgummit hade sjunkt in i ramen och övre fästet var skrot. Nog för att det lät väldigt dyrt. Men oj ifall jag böjt mig in i hjulhuset eller liknande.

Är konstruktionen lika för alla B10M?(55,60,65)

[*Michael]

Jag tror t.o.m att det är samma bitar till alla. Det enda som skiljer skall var om man har nigning eller ej.

Skall dubbelkolla...

[*Larzan]

Jag tror t.o.m att det är samma bitar till alla. Det enda som skiljer skall var om man har nigning eller ej.

Skall dubbelkolla...

Vad kan en sådan reparation kosta på verkstad?
För jag antar att man inte byter sådant själv med enkla verktyg precis?
Kikat på 3st B10m med samtliga som antingen ska byta eller har bara bytt på en sida, då återstår den andra sidan.

[*Larzan]

Jag tror t.o.m att det är samma bitar till alla. Det enda som skiljer skall var om man har nigning eller ej.

Skall dubbelkolla...

Vad kan en sådan reparation kosta på verkstad?
För jag antar att man inte byter sådant själv med enkla verktyg precis?
Kikat på 3st B10m med samtliga som antingen ska byta eller har bara bytt på en sida, då återstår den andra sidan.

Bifogar bild på ett objekt.
Vad sjutton kan det kosta o fixa dessa?

[*Michael]

Hyfsat dimmig efter en massa seglande och övrigt semestrande. Men jag skall försöka mig på en uppskattning.

Grova minnen nu alltså.

Om vi börjar med bitarna och priserna.

Uppifrån och ner har du s.a.s. en ihålig skruv som håller genomslagsgummi och tätande bricka på plats. Denna ansluts luften till. Det du kan behöva byta är "ihåliga skruven" och kanske brickan som tätar mot bälgen. Dessa bitar kan du bara köpa hos Volvo, men de finns gudskelov ännu. Gissar att du får plikta kring 1000-1500 för dessa bitar. Hutlöst, men alternativ saknas troligen. -Rätt metod är att riva ner och kolla vad som verkligen behöver bytas.

Sen har du bälgen. Den köper du t.ex hos LVD. Och priset är också typ 1000-1500kr om jag inte snurrat till det rejält.

Längst ner sitter rullkroppen. Den köper du också hos LVD för strax över 2000kr.

Grejen är väl att se bälgen som färskvara och försöka rädda vad som räddas kan av det övriga. Se den övre brickan och den nedre rullkroppen som "fälgar" i sammanhanget De tätar mot bälgen som då kan kallas "däck". Om det läcker duktigt så kan jag tänka mig att det i första hand handlar om torr och sunkig bälg men även dessvärre rullkroppen. Den blir knagglig och ful på ytan som bälgen glider över. Sen skall den ju vara tät, vilket ju går åt skogen när det rostar hål.

Jag skulle tro att de kritiska delarna på en enkelaxlad B10M går på runt 20-25000kr om man måste byta allt.

Strulfaktorer:

1. Det som ditt besiktningspapper antyder. Att rost har försvagat ramens vilopunkter för bälgarna. De nedre vilopunkterna som sitter i anslutning till axlarna är grovsmide och lär aldrig ge sig. Men med ramen är det en annan historia. Man tycker att det är feta saker, men rosten kan ta dessa prylar. Och det är det värsta av allt. Och det är ju inte som på personbil, att man kan knacka sig till visshet. Här gäller godstjocklek. på min buss som ju gett vika, är det idel god klang alldeles intill där det är hål. Så det är lätt att lura sig. Detta är det värsta helt klart. Resten är bara dammigt och svettframkallande i jämförelse.

2. Saker som sitter/är bökiga. Bälgarna är inte särskilt tillmötesgående vare sig att få av eller på. Ordentliga däckjärn, gått om tålamod och utrymme att hissa axeln ordentligt krävs alltså. Säkert och rejält uppallat i ramen alltså. Tänk på att domkrafter skall få plats under diffklump och längsgående "fjädringsbalkar" med utsträckta stötdämpare. Sen är det en utmaning att få skiten tätt. Stor kompressor kopplad till bussens system skulle jag säga, är ett krav. Upp med tryck i tankarna och lyft axel med domkraft. När axeln börjar "komma upp" i bussen så anser höjdregleringen att bussen är för låg och börjar släppa in luft genom den övre (och enda) anslutningen. Då vill man skapa en täthet mellan övre och nedre tätande ytorna med hjälp av bälgen. Inga fingrar skall vara inblandade, för grejerna börjar täta gäller det att veta vad man gör. Bussen kommer att vilja lyfta sig, så koll på lyftanordningen kan inte tjatas nog om. Skulle hela härligheten vingla åt fel håll så kan man ju skiten faktiskt välta. Många risker att hantera, och jag hoppas att fler har åsikter här om bästa metod. Men oavsett vad så är själva sättet att få tätt bälg mot sina ytor tämligen svettframkallande. I en prfekt värld så skulle det väl i.o.f.s. räcka med en domkraft under diffklump, lyfta axeln så allt bottnar, och vänta på poffande när det tätar och fyller upp, samt bara vänta på att bussen lyfter sig själv av pallbockarna. Men så enkelt lär det inte gå.

3. Sparade det lättaste till sist. Luftanslutningen mellan ledning och bälganslutning. Har ofelbart gått sönder överallt där jag vidrört på min buss. Ingen raketforskning. Men pilligt om han inte har koll på skarvning och dimensioner. Sitter ju dessutom lite dumt inuti balkar och annat kul.


Blev lite väl med svammel. Och tro inte att detta är något jag listat ut själv. Jag har haft hjälp av en duktig lastbilsmekaniker, men har själv mångårig erfarenhet som mekaniker på Citroëns gashydrauliska fjädring. Nyttig erfarenhet kan jag säga. Kan tänka mig att den gemene mekanikern tycker att det kan bli lite knepigt med "levande" chassin med tryck-å-pys. Det är inga komplicerade saker egentligen. Men det gäller kanske att kunna tänka lite annorlunda. Exempelvis måste man vara införstådd med riskerna av att saker plötsligt reagerar för att man gör något. Exempelvis har en del Citroënägare blivit lite snopna då de klantat sig vid frånkoppling av kärra. Man struntar i kopplingen och börjar veva på kärrans stödhjul, så bilen börjar lyfta sig. Fine. Men detta upptäcker bilen och vill ju ställa sig i rätt höjd. Resultatet blir att den släpper ut tryck och strax vilar hela bilens bakändes vikt på kärrans stödhjul. Våra bussar fungerar på exakt samma vis som en Citroën vad gäller automatiken. Men saker kan gå väldigt mycket mer fel med en buss, och då tänker jag på vältrisk och andra skador.

Så var försiktig och lycka till. Fråga på bara om mitt svammel verkar förvirrat.

[*Michael]

Kände att jag missade några saker...

-Jag har en bestämd känsla av att jobbet kan bli kostsamt på verkstad. Delarna springer iväg en del om det är flera bälgar som läcker, och det kan vara tidsödande och kräva dubbla mekaniker. Men med facit på hand borde jag kollat vad verkstäderna sagt innan jag satte igång. Kanske hade varit bäst att lämna in den direkt. Men jag tror å andra sidan att de bara dömt ut min buss då. Å andra sidan har jag lärt mig mycket om bussar under resans gång, och om min egen buss i synnerhet.

-Apropå facit på hand. Hade jag vetat det jag vet idag hade jag lagt benen på ryggen när jag kollade på min buss. Jag var naiv nog att tro att jag var säker så länge jag köpte en rambyggd buss. Då kommer inget fundamentalt att fallera. Inget kan vara mer fel. Jag vet inte hur det är på andra fabrikat. Men Volvos bussar är problematiska med rosten kring ramens fjädringsinfästningar. Men nu har jag denna buss och får s.a.s. ro fan i land när jag tagit han i båten. Men jag skulle aldrig köpa en Volvo med fjädringsstrul igen. Men det är ju som sagt en annan sak med något man redan sitter med. Hyfsat svårsålt är det ju också när spektaklet inte går att ta från platsen. Och tjusningen med att laga är att jag kommer veta vad skiten går för sen.

[*Larzan]

Fick en höftning från Volvo och de säger att det är svårt att enligt besiktningsprotokollet ge en offert, men en kvalificierad gissning är någonstans mellan 50-100 000kr.

Så även om jag hade fått den bussen för en spottstyver blir det för mycket i bara reparationskostnader innan bussen rullar.

Moving on from it...