Värme- och kondensisolering Alternativ

[*Roland]

Jo men hej igen!

Eftersom jag, som sagt, fått blodad tand igen efter år av stillestånd i bussbyggandet dyker det upp en hel del frågor i huvudet igen.

Jag har läst en del på amerikanska bussidor om en massa som heter Temp-coat.

Är det någon som känner till detta? Den närmaste återförsäljaren finns i Finland. Det finns dock något i sverige som heter (?) temp coat, Impreglon.

Jag tror inte att det är liknande produkter trots att de heter lika. Jag har mailat till Impreglonfolket men ännu inte hört något.

Som jag förstått är det väldigt vanligt att spruta detta på skalplåtens insida i bussarna i USA. Jag kan förstå att de kanske behöver det bättre än vi med tanke på temperaturskillnaderna men som det beskrivs på Temp-coats hemsida, "Anti sweat" så borde det väl vara något även för våra breddgrader.


Roland

[*Roland]

Det där med groggen förstår jag inte riktigt betyder det att den måste stå mer än 30 sekunder då.

Det problem som uppstod för mig förra gången var en blandning av både läckage i plåtskarvarna och fuktvandring i de skruvar som höll teakplattan på plats på insidan. Vissa dagar kunde det vara en liten isring runt skruvskallarna som till sist gav en ful brun ring under de 12 lager lack vi lagt på. Riktigt är också att jag inte hade någon fuktspärr monterad.

Den här gången hade jag tänkt montera en trälatta på stålbalkens insida med försänkt skruv (kanske en plastlatta vore det bästa?) och sedan innerväggar på lattan så att de skruvarna aldrig kommer i kontakt med utsidan på något sätt.
Frågan är om man ska ha fuktspärr innan lattan eller både innan och efter? Frågorna tar aldrig slut.
Vad gäller småhus typ friggebod har jag förstått att man inte alls ska ha fuktspärr när man isolerar om inte boden är uppvärmd jämt!? Någon som vet mer?

Ett material som inte tar skada av fukten är ju stenull. F.ö. den enda typ ullisolering som är godkänd i fartyg. Det brinner inte heller! Frågan är om den suger upp fukten och rostangreppen ökar och om den packar sig i sidorna när man kör?

Jag tänkte fylla ut utrymmet mellan ytterplåt och innerplåt med isolering. Vilken och hur är inte riktigt klar. Jag har förstått att det ultimata är att det utrymmet ska vara helt fritt från luftfickor. Anläggningsytan på isoleringen ska vara dikt mot skalplåten. Felet förra gången var att jag la in en 40 mm frigolitplatta direkt och sedan tryckte den på plats med innerväggen. Massor med luftfickor. En båtbyggare gav mig tipset att börja med att limma tunt isoleringsmaterial typ liggunderlag mot ytterplåten och sedan fylla inåt. Ett annat tips jag fått är att fylla utrymmet med skum som man sedan hyvlar på insidan för att få en slät vägg att sätta innerväggen på. Nackdelen där är att man accelererar rostangreppet om det blir en luftficka. Den här metoden använder jänkarna sig av när de isolerar sina husbussar.

Nåja! Jag avvaktar och ser vilket svar jag kan få ang. Temp-Coat så länge. Jag har ju lite annat att göra innan insidan ska isoleras.

Jag är idel öra om någon hittat andra bra sätt att isolera sin buss.


Roland

[*Mathias]

Hej,

jag har byggt med träregel, stenull, fuktspärr, plywood, samt till största delen Kabes väggmatta (vilken ej är gummeread och därmed andas).

Men innan jag gjorde det så borrade jag ur alla nitar och tatade om alla skarvar! Läcker det in minsta lilla så är det nog kört.

Därefter har jag på lämpliga platser tallriksventiler genom innerväggen som till vardags är stängda, men är möjliga att öppna för fuktkontroll. Dessutom har jag möjlighet att torka ur bakom väggen om något läckage skulle uppstå. När bussen står längre perioder under vår och höst öppnar jag ventilerna och låter en avfuktare gå inne i bussen. Vi har provmätt med en fuktmätare och det är snustortt så när på där jag hade hört i en gren och tryckt till en takventil. Det läckaget hade jag inte upptäckt utifrån, inte ens från taket. När jag fann lläckaget tog jag en vanlig skotork med slang och blåste in bakom vägen. 2 dgr senare var det torrt igen.

Något som kan vara ett problem är att lackad plywood blir lite för tät. Om du då har ytterligare en fuktspärr innan för blir det sannolikt en katastrof.

Fukt köldvandringan avhjälper man lättast genom att ha en trregel mellan karossen och innerväggen. För undvikande av rost - användes förslagstvis endast rostfria skruvar allt aluminium nitar.

Taket isolerade jag med en speciell aluminium isolering som dessutom gungerar som fuktspärr. Där har jag dessutom kabes innertak vilket gör att jag har dubbla fuktspärrar, (vilket man då inte skall ha) men då jag satt tunn lauan plywood itaket tycks det fungera.

Mvh
Mathias

Det där med groggen förstår jag inte riktigt betyder det att den måste stå mer än 30 sekunder då.

Det problem som uppstod för mig förra gången var en blandning av både läckage i plåtskarvarna och fuktvandring i de skruvar som höll teakplattan på plats på insidan. Vissa dagar kunde det vara en liten isring runt skruvskallarna som till sist gav en ful brun ring under de 12 lager lack vi lagt på. Riktigt är också att jag inte hade någon fuktspärr monterad.

Den här gången hade jag tänkt montera en trälatta på stålbalkens insida med försänkt skruv (kanske en plastlatta vore det bästa?) och sedan innerväggar på lattan så att de skruvarna aldrig kommer i kontakt med utsidan på något sätt.
Frågan är om man ska ha fuktspärr innan lattan eller både innan och efter? Frågorna tar aldrig slut.
Vad gäller småhus typ friggebod har jag förstått att man inte alls ska ha fuktspärr när man isolerar om inte boden är uppvärmd jämt!? Någon som vet mer?

Ett material som inte tar skada av fukten är ju stenull. F.ö. den enda typ ullisolering som är godkänd i fartyg. Det brinner inte heller! Frågan är om den suger upp fukten och rostangreppen ökar och om den packar sig i sidorna när man kör?

Jag tänkte fylla ut utrymmet mellan ytterplåt och innerplåt med isolering. Vilken och hur är inte riktigt klar. Jag har förstått att det ultimata är att det utrymmet ska vara helt fritt från luftfickor. Anläggningsytan på isoleringen ska vara dikt mot skalplåten. Felet förra gången var att jag la in en 40 mm frigolitplatta direkt och sedan tryckte den på plats med innerväggen. Massor med luftfickor. En båtbyggare gav mig tipset att börja med att limma tunt isoleringsmaterial typ liggunderlag mot ytterplåten och sedan fylla inåt. Ett annat tips jag fått är att fylla utrymmet med skum som man sedan hyvlar på insidan för att få en slät vägg att sätta innerväggen på. Nackdelen där är att man accelererar rostangreppet om det blir en luftficka. Den här metoden använder jänkarna sig av när de isolerar sina husbussar.

Nåja! Jag avvaktar och ser vilket svar jag kan få ang. Temp-Coat så länge. Jag har ju lite annat att göra innan insidan ska isoleras.

Jag är idel öra om någon hittat andra bra sätt att isolera sin buss.


Roland