Luftfjädring B10M Alternativ

[Jan-Ola HBV 266]

Jag har fått ett problem som jag skulle vilja ha lite tips på felsökning. När jag har parkerat bussen så sjunker fjädringen efter en stund när luft trycket sjunker, vilket är logiskt. Men höger fram sjunker inte, där är den kvar i ursprungsläget.
Sitter det någon backventil på luftmatningen till bälgen eller kan det vara så att stötdämparen har blivit en fast stång. Jag märker inget konstigt när jag kör, men det lutar väldigt i bussen om man inte klossar rejält under de andra tre hjulen.
Det är ett problem som har kommit efter vintern, i höstas hade jag inte det problemet.

Vad länge är normalt för en -85 att hålla uppe trycket, vad mycket skall man lägga ner för att leta läckor och täta. Den sjunker efter ett par timmar och har inga problem när motorn går och pumpar upp rätt fort efter start av motorn.
MVH Jan-Ola

[*Michael]

Hyfsat dimmig efter en massa seglande och övrigt semestrande. Men jag skall försöka mig på en uppskattning.

Grova minnen nu alltså.

Om vi börjar med bitarna och priserna.

Uppifrån och ner har du s.a.s. en ihålig skruv som håller genomslagsgummi och tätande bricka på plats. Denna ansluts luften till. Det du kan behöva byta är "ihåliga skruven" och kanske brickan som tätar mot bälgen. Dessa bitar kan du bara köpa hos Volvo, men de finns gudskelov ännu. Gissar att du får plikta kring 1000-1500 för dessa bitar. Hutlöst, men alternativ saknas troligen. -Rätt metod är att riva ner och kolla vad som verkligen behöver bytas.

Sen har du bälgen. Den köper du t.ex hos LVD. Och priset är också typ 1000-1500kr om jag inte snurrat till det rejält.

Längst ner sitter rullkroppen. Den köper du också hos LVD för strax över 2000kr.

Grejen är väl att se bälgen som färskvara och försöka rädda vad som räddas kan av det övriga. Se den övre brickan och den nedre rullkroppen som "fälgar" i sammanhanget De tätar mot bälgen som då kan kallas "däck". Om det läcker duktigt så kan jag tänka mig att det i första hand handlar om torr och sunkig bälg men även dessvärre rullkroppen. Den blir knagglig och ful på ytan som bälgen glider över. Sen skall den ju vara tät, vilket ju går åt skogen när det rostar hål.

Jag skulle tro att de kritiska delarna på en enkelaxlad B10M går på runt 20-25000kr om man måste byta allt.

Strulfaktorer:

1. Det som ditt besiktningspapper antyder. Att rost har försvagat ramens vilopunkter för bälgarna. De nedre vilopunkterna som sitter i anslutning till axlarna är grovsmide och lär aldrig ge sig. Men med ramen är det en annan historia. Man tycker att det är feta saker, men rosten kan ta dessa prylar. Och det är det värsta av allt. Och det är ju inte som på personbil, att man kan knacka sig till visshet. Här gäller godstjocklek. på min buss som ju gett vika, är det idel god klang alldeles intill där det är hål. Så det är lätt att lura sig. Detta är det värsta helt klart. Resten är bara dammigt och svettframkallande i jämförelse.

2. Saker som sitter/är bökiga. Bälgarna är inte särskilt tillmötesgående vare sig att få av eller på. Ordentliga däckjärn, gått om tålamod och utrymme att hissa axeln ordentligt krävs alltså. Säkert och rejält uppallat i ramen alltså. Tänk på att domkrafter skall få plats under diffklump och längsgående "fjädringsbalkar" med utsträckta stötdämpare. Sen är det en utmaning att få skiten tätt. Stor kompressor kopplad till bussens system skulle jag säga, är ett krav. Upp med tryck i tankarna och lyft axel med domkraft. När axeln börjar "komma upp" i bussen så anser höjdregleringen att bussen är för låg och börjar släppa in luft genom den övre (och enda) anslutningen. Då vill man skapa en täthet mellan övre och nedre tätande ytorna med hjälp av bälgen. Inga fingrar skall vara inblandade, för grejerna börjar täta gäller det att veta vad man gör. Bussen kommer att vilja lyfta sig, så koll på lyftanordningen kan inte tjatas nog om. Skulle hela härligheten vingla åt fel håll så kan man ju skiten faktiskt välta. Många risker att hantera, och jag hoppas att fler har åsikter här om bästa metod. Men oavsett vad så är själva sättet att få tätt bälg mot sina ytor tämligen svettframkallande. I en prfekt värld så skulle det väl i.o.f.s. räcka med en domkraft under diffklump, lyfta axeln så allt bottnar, och vänta på poffande när det tätar och fyller upp, samt bara vänta på att bussen lyfter sig själv av pallbockarna. Men så enkelt lär det inte gå.

3. Sparade det lättaste till sist. Luftanslutningen mellan ledning och bälganslutning. Har ofelbart gått sönder överallt där jag vidrört på min buss. Ingen raketforskning. Men pilligt om han inte har koll på skarvning och dimensioner. Sitter ju dessutom lite dumt inuti balkar och annat kul.


Blev lite väl med svammel. Och tro inte att detta är något jag listat ut själv. Jag har haft hjälp av en duktig lastbilsmekaniker, men har själv mångårig erfarenhet som mekaniker på Citroëns gashydrauliska fjädring. Nyttig erfarenhet kan jag säga. Kan tänka mig att den gemene mekanikern tycker att det kan bli lite knepigt med "levande" chassin med tryck-å-pys. Det är inga komplicerade saker egentligen. Men det gäller kanske att kunna tänka lite annorlunda. Exempelvis måste man vara införstådd med riskerna av att saker plötsligt reagerar för att man gör något. Exempelvis har en del Citroënägare blivit lite snopna då de klantat sig vid frånkoppling av kärra. Man struntar i kopplingen och börjar veva på kärrans stödhjul, så bilen börjar lyfta sig. Fine. Men detta upptäcker bilen och vill ju ställa sig i rätt höjd. Resultatet blir att den släpper ut tryck och strax vilar hela bilens bakändes vikt på kärrans stödhjul. Våra bussar fungerar på exakt samma vis som en Citroën vad gäller automatiken. Men saker kan gå väldigt mycket mer fel med en buss, och då tänker jag på vältrisk och andra skador.

Så var försiktig och lycka till. Fråga på bara om mitt svammel verkar förvirrat.